Книги по парфюмерии — Литература о парфюмерии (+) — 22 ответа
История парфюмерии книга
В разделе Косметика, Парфюмерия на вопрос Литература о парфюмерии (+) заданный автором Недосол лучший ответ это Ириша честно ничего не имею, но гоняюсь за одной книгой! В бутике где отовариваюсь ребята мои мне с гордостью показали некое новое издание толстенное красочное ооох сколько там инфы о ведущих домах, о легендарных ароматах и парфюмерах! Я честно списала издательский дом года и рыскаю в поиске но …эту книгу раскупают, везде говорят было раскупили, хотя и стоит она довольно дорого …вот уж не думала я, что в стране где особо увлеченных по пальцам сосчитать можно, подобная литература раскупается! Скоро у нас новогодняя большая книжная ярмарка будет в старом городе, поеду, авось найду мою книгу !Косметолог ИринаВысший разум(170248)Яна! Спасибо за вчерашний вечер!)) )
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Литература о парфюмерии (+)
Ответ от Просорушказачем про парфюмерию читать.
Ответ от НякаУ меня есть книга про советскую парфюмерию) с удовольствием прочитала)
Ответ от Невропатологссылка интересовалась этим вопросом, лучшее не переведено, или не переиздавалось и в магазине не найти, только через букинистов, а энциклопедии и подарочные книги типа издательства аванта плюс покупать.. .Фуфлыжная попса, заказывала одну типа ароматы мира разочаровалась
Ответ от Влюбленная в колбасу1)»Essence and Alchemy», by Mandy Aftel — неплохая книга.2) «Fragrance: The Story of Perfume from Cleopatra to Chanel», by E.T.Morris — это кажется посерьезнее работа.3) еще есть «Полная энциклопедия эфирных масел».
Ответ от Анютина ГлазкаИриша! Бяда и пичалька… .Сколько не искала в букинистических отделах, на развалах и блошках — ничего похожего.Языками, практически, не владею, купить и не читать? Как говаривали у нас в институте — Амудсенс!С одной стороны, хочется академическое издание, типа Фраги, с «техническим обоснованием», но и иллюстрации не помешают. И побольше. И рекламная продукция начала и конца ХХ века, и ранее.. .Сугубо химические книжки, ссылки на которые сбрасывала, читаю, как детективы, но этого мало. Душа просит праздника, с нетерпением ждем ваш каталог… .
Ответ от Druzillaу меня только парфюмер патрика зюскинда
Ответ от Дарья боровикНе читаю, не интересно. Чужое мнение, кроме близких подруг и девочек, мнению которых я доверяю, мне особо не интересно, поэтому гуру, не гуру, Лука не Лука, я сама вполне могу составить мнение о аромате, и понять что есть что. Какая то дополнительная информация о носах, дате создания, нотах, все есть в нете, опять же, живые интервью, мне интересны сами носы, как они живут, как творят, да и как выглядят в конце концов) Энциклопедии которые мне попадались, были эээ, так сказать как детская сказка Золушка на пяти толстых картоных страницах, где текст составляет 1 % листа, ну что то в этом роде. Меня в свое время страшно интересовали курсы парфюмеров, но хим образования моего оказалось недостаточно, а без него то никак… Вообще хотелось бы иметь энциклопедию с самыми красивыми и необычными флаконами, но пока не попадалась. Поэтому просто наслаждаюсь творением рук других.. . Без чтения
Ответ от CloverВайнштейн О. Б. «Ароматы и запахи в культуре»
Привет! Вот еще темы с нужными ответами:
Дональд Винникотт
«Разговор с родителями»
Эта книга — пример «нестрашного» психоанализа с человеческим лицом. Автор, известный британский психоаналитик, подарил миру термин «достаточно хорошая мать», который помогает женщинам преодолевать вину и стыд за свое «плохое родительство».
Книга адресована именно родителям, но ее стоит читать всем, чтобы узнать об изнанке родительства. Оказывается, стремление быть идеальной матерью наносит вред, а несовершенство взрослого, наоборот, оказывается нужным ребенку; чувства между родителями и детьми иногда бывают далеки от радужных — и это нормально.
Мир ароматов в лучших книгах о парфюмерии
Существует большое количество книг о парфюмерии, но, к сожалению, множество наиболее интересных и познавательных из них выходит на французском или английском языках. И лишь некоторые экземпляры можно прочитать и на русском.
Библией «парфюмерного маньяка» считают издание Perfumes: The A-Z Guide, выпущенное в 2008 г. Ее авторами являются Лука Турин и его коллега Таня Санчез. Официально книга еще не переведена на русский язык и не издана у нас, но при желании можно поискать в интернете любительские переводы.
В книге описывается около 2 тысяч ароматов, причем, сама оценка происходит не по парфюмерной пирамидке, а описываются самые выдающиеся черты аромата и то, как он пахнет на самом деле.
К изданию не стоит относиться уж очень серьезно и критично, ведь мнение поклонников многих ароматов могут кардинально отличаться от мнения ученого. По крайней мере, к нему стоит прислушаться, поскольку Лука Турин посвятил все свое время изучению запахов, поэтому будет довольно интересно и познавательно ознакомиться с данной книгой.
А вот вышедший в 2003 году двухтомник «Ароматы и запахи в культуре» расхватали настолько быстро, что найти это издание было весьма сложно. Конечно, при желании, можно было купить его с рук — в разы дороже. Два года назад книгу переиздали, и теперь она вновь стала доступной. Так что каждый желающий может узнать, как готовят парфюмера или что такое «география запахов»… Авторами статей выступили как зарубежные авторы, так и российские.
«Русская парфюмерия. Иллюстрированная история», вышедшая в 2005 году, на сегодняшний день является большой редкостью, достать которую почти невозможно. В книге описывается предреволюционные годы российской парфюмерии, а на ее страницах можно рассмотреть иллюстрации старинных парфюмерных реклам и винтажных флаконов. Там же в мельчайших подробностях описывается история создания и развития парфюмерных фабрик.
В 2006 году вышла книга «Ароматы Мира», состоящая из 184 страниц и помогающая открыть много интересного о парфюмерных ингредиентах, о популярных брендах и о том, как создаются ароматы.
Если вы владеете английским, то вам очень и очень повезло, ведь перед вами открывается настоящий кладезь информации написанной как известными парфюмерными специалистами, так и самими брендами. Так, гидом по истории и современным парфюмерным реалиям является крайне интересная книга Perfume Legends, написанная автором Michael Edwards. Кстати, это не единственное его творение — он же создал книгу — настоящий путеводитель по ароматам — Fragrances of the World.
А вот если вы не знаете французский, то можно просто пролистать творения знаменитейших парфюмерных домов. Так, бренд Guerlain выпустил небольшую книгу на 79 страницах под названием Guerlain: Les flacons à parfum depuis 1828. Любительницам таинственного Caron будет интересно ознакомиться с их книгой The Magic of Perfume: The Perfumes of Caron.
И даже при незнании языка будет довольно познавательно просмотреть изумительные фото и картинки, представленные в книгах.
книги для увлеченных парфюмерией — Рамблер/женский
Perfume: The Alchemy of Scent, Jean-Claude Ellena
Что это: Редкая вещь — книга о парфюмерии, которую написал не ученый, не журналист и не креативный директор, а собственно парфюмер. Жан-Клод Эллена, бывший нос Hermés и автор множества популярных ароматов, объясняет, как устроено человеческое обоняние, откуда берется сырье — натуральное и синтетическое, чем отличаются духи разных эпох и т. д. По сути, Perfume — это справочник, содержащий ответы на большинство вопросов, которые обычно возникают в начале знакомства с ароматным миром; слог не самый захватывающий, но такую книгу нужно вовремя «съесть».
Цитата: «Для производства килограмма душистого вещества необходимо переработать 5 тонн цветков магнолии, 4 тонны розовых лепестков, полтонны шалфея или 20 кило лаванды».
«100 лучших ароматов», Лука Турин и Таня Санчес
Что это: Сборник рецензий Луки Турина, главного парфюмерного критика современности, и его жены Тани Санчес. Если прежде, в частности во время работы над книгой Perfumes: The A-Z Guide, в поле зрения (точнее обоняния) авторов попало великое множество ароматов хороших и скверных, то в «Сотне» собрано самое удачное — парфюмерная классика. К сожалению, русский перевод неидеален и скрадывает красоту авторского языка — лучше читать на английском.
Что это: Одна из первых, 2001 года выпуска, книг о натуральной парфюмерии — той, которая признает исключительно натуральные душистые вещества. Аманда Афтель — парфюмер и современный популяризатор этого, в сущности, довольно пожилого искусства — с успокоительной интонацией летописца рассказывает о роли ароматов в мировой культуре: читателю покажут окуренное благовониями жилище берберов, опишут — возможно, чуть более подробно, чем тому хотелось бы, — особенности сексуальной гигиены во времена Шекспира и объяснят, зачем в Папуа Новой Гвинее спят на подушках, набитых ароматными травами.
Цитата: „Зайдя в термы, древнеримский купальщик раздевался и отдавал одежду слугам. Он шел в унктуариум, который, будучи уставленным урнами и кувшинами, походил на аптекарскую лавку. Там посетитель выбирал ароматное масло: родиум, сделанный из роз, нарциссум — из нарциссов, мелинум — из айвы, метопиум — из горького миндаля или кроцинум — из шафрана“.
“От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов», Анна Зворыкина
Что это: Пособие для начинающего алхимика, составленное натуральным парфюмером Анной Зворыкиной — «русской Мэнди Афтель», как любят ее называть отечественные журналисты. Внутри, помимо классификации ароматических экстрактов и методов их получения, очень много практики: ольфакторные карты, составы душистых смесей, инструкции по созданию сложных ароматов и авторские рецепты — от салатных заправок до варенья с сычуаньским перцем.
Цитата: «Каждое эфирное масло розы дышит по-своему, и утверждение, что роза — „сердечное масло“, чистая условность. Многие розы дают потрясающие нижние ноты, а бурбонская и майская отчетливо звучат в верхнем регистре».
«Парфюм. История ароматов XX века», Лиззи Остром
Что это: Плохой перевод хорошей книжки — история XX века в десяти главах; каждой соответствует десятка же самых знаковых ароматов декады. Принцип отбора, который использует Лиззи Остром — парфюмерный эксперт, известная коллегам и читателям ароматных блогов как Odette Toilette, — не до конца понятен, но сплетни, дрязги, толки и невероятные факты, сопутствующие производству духов, очень затягивают.
Цитата: «Благодаря своему безупречному французскому я всегда полагала, что Mouchoir de Monsieur переводится как „Мистер Усы“. И это было бы прекрасным названием для одеколона, а предприимчивые читатели уже были бы готовы запустить новый бренд. Но на самом деле название переводится как „Носовой платок джентльмена“.
The Perfect Scent: A Year Inside The Perfume Industry, Chandler Burr
Цитата: „Эллена вдохнул воздух Сахары, сухой, древний воздух Асуана, запах Исхода и пыли с частицами плесени и выхлопных газов — но в этих запахах он не нашел ни глубины, ни гущи, ни оттенков“.
Floating Gold: A Natural (and Unnatural) History of Ambergris, Christopher Kemp
Что это: Програмный труд, посвященный самому загадочному парфюмерному компоненту — серой амбре. Кристофер Кемп подробно описывает жизненный цикл жизни удивительного вещества: почему оно образуется в пищеварительном тракте кашалота, каким образом оказывается в море (спойлер: для кита это не всегда заканчивается благополучно) и как попадает на стол к добытчику — так называемому амбровому брокеру, а следом и в ваши духи.
Цитата: „Угодив в воду, свежая серая амбра, чуть менее плотная, чем морская вода, медленно поднимается к поверхности сквозь ледяные подводные течения“.
Личность Гренуя
Жан-Батист Гренуй — это стопроцентный антигерой. В нем невозможно выявить ни одной положительной черты. Да, юноша умён и рассудителен, но эти качества он использует исключительно для воплощения своей идеи, понятной лишь ему одному. Этот персонаж как будто бы создан для того, чтобы вызывать страх и отвращение у общества: его постоянная привычка принюхиваться отталкивала окружающих с первых дней его жизни. Впоследствии выяснилось, что недоверие к Греную было вызвано ещё одним фактором: от него ничем не пахло. Совсем
А запах человека, на который немногие даже обратят внимание, играют весьма значимую роль в восприятии персоны
Обоняние Гренуя кажется гиперболизированным. Он способен «сходу» определить запах парфюма, рецепт которого держался в строжайшей тайне, и, не отмеряя вещества, приготовить абсолютно аналогичную туалетную воду. По запаху человека он может рассказать о нём всё.
Гренуй — социопат. Он не способен испытывать каких-либо теплых чувств к окружающим. Он без раздумий убил более двадцати молодых и красивых девушек с одной лишь целью — собрать из компоненты для своих духов.
Но во всем ли виноват один лишь Жан-Батист Гренуй?
Калис Беккер
Калис Беккер принято считать самой популярной женщиной-парфюмером за последние полстолетия. Удивительно, но у прославленной Калис довольно интересная история семьи. Бабушка будущей звезды ольфакторного мира была татарской принцессой, а дедушка жил на юге России. Семья Беккер иммигрировала из Питера в Турцию, затем на южный берег Франции, после в Париж и в конечный пункт назначения — Великобританию. Парфюмерную карьеру Калис Беккер начала в 1985 году, поступив в лучшее учебное заведение того времени – французскую школу Roure-Bertrand-Dupont. Сейчас Калис живет в Нью-Йорке и возглавляет парфюмерную школу Givaudan, при этом продолжая сотрудничество со многими парфюмерными домами: Tom Ford, Estee Lauder, Kilian. Безусловно, мировую славу Беккер принес женский парфюм J’Adore, который она создала в 1999 году для модного дома Dior. J’Adore вошел в пятерку самых продаваемых парфюмов во всем мире, наравне с такими ольфакторными композициями, как Chanel No. 5 и Guerlain Shalimar. Редакция Beauty HUB собрала пять самых известных цитат Калис Беккер.
«Когда я пришла подавать свое заявление, меня спросили: «Почему вы вообще решили стать парфюмером?! Вы не из Грасса, вы не из семьи парфюмеров или наших клиентов, и вы – женщина!». Так было».
«Женщины-парфюмеры лучше понимают женщин-покупателей».
«Как мужчины создают ароматы для любимых, я создаю ароматы для себя. Мужчинам необходимо женское одобрение духов, но я как женщина могу одобрить духи и сама».
«Обычно половина задаваемых вопросов про J`Adore – но вторая половина про остальные мои ароматы. Так что все хорошо».
«Вот я хочу сказать: покупатель вовсе не дурак. Он точно отличит богатый аромат от небогатого».
Подписывайся на наш YouTube-канал и не пропускай самые полезные видеоматериалы от Beauty HUB!
Эми Чуа
«Боевой гимн матери-тигрицы»
Эта скандальная автобиографическая история американки китайского происхождения. Эми Чуа откровенно рассказывает о своем материнском опыте: желая лучшего для своих детей, она пыталась подготовить их к жизни в непростом мире с помощью жесткого традиционного воспитания.
Немного фантазии, и можно представить похожую историю в отечественных декорациях. Детали могут отличаться, но суть та же: родитель принимает решения и воспитывает детей, руководствуясь собственными понятиями о благе, но это только отдаляет их друг от друга. При этом такому родителю может многое сойти с рук именно потому, что культура поддерживает его методы.
Книга вызвала противоречивые отклики от обвинений автора в жестокости по отношению к детям до поддержки и попыток повторить опыт Чуа. «Боевой гимн матери-тигрицы» стоит читать как минимум для того, чтобы составить собственное мнение: стремление родителей, озабоченных успешностью ребенка, воспитать его «как следует» — это помощь и подарок или вред? Правда, скорее всего, окажется где-то посередине.
Новые книги о парфюмерии
Известная британская журналистка Теса Уильямс (Tessa Williams), статьи которой часто появляются в таких модный журналах, как Marie Claire, Vogue и Elle, выпустила в этом году книгу об ароматах под названием “Cult Perfumes”. В книге собрана информация о лучших, по мнению автора, культовых парфюмерных брендах прошлого и настоящего. Книга содержит много интересной, иногда малоизвестной информации, в ней присутствует много старинных рекламных плакатов и много красивых фото флаконов. По мнению автора, книга ориентирована на британских читателей, которые привыкли читать вдумчиво и разбираться в деталях. В целом, книга вполне подойдет для чтения в качестве ознакомительной информации о любимых брендах.
Сьюзан Форвард, Крейг Бак
«Вредные родители»
Принято считать, что насилие в семье — это избиения, унижения и сексуальное использование. Но иногда абьюз многолик и проявляется менее очевидно. Форвард объясняет, какой долгосрочный вред наносят родительские манипуляции: игнорирование, лишение заботы или перекладывание на ребенка ответственности взрослого.
Книга разрушает миф о том, что нужно обязательно простить своих родителей, чтобы жить счастливо без груза прошлого. Ее стоит читать не только для того, чтобы распознать уже нанесенный родителями ущерб, но и увидеть, где и как человек, выросший в абьюзивной семье, продолжает вредить себе.
Детское обоняние и парфюмерный детокс
Чтобы стать парфюмерным критиком, на мой взгляд, нужно просто любить запахи и постоянно тренировать свою ольфакторную память
Можно начать не с парфюма, а собственной кухни, соседней улицы — очень важно подмечать запахи вокруг. Мы воспринимаем мир в основном благодаря зрению, а обоняние в этом смысле задвинуто чуть ли не на самое последнее место. Я считаю, это можно исправить
Я считаю, это можно исправить.
Мой пятилетний сын с самого рождения находится в мире запахов. Я постоянно даю ему что-то нюхать и замечаю, что его обоняние уже сейчас развито достаточно сильно — он хорошо отличает запахи. И стереотип о том, что обоняние легко испортить, не так уж и правдив. К слову, большинство парфюмеров расслабленно курят от случая к случаю.
Свежая Россия и синтетика
Мне пришлось всему учиться на практике, начиная с моей работы в Faberlic. Но иначе бы и не вышло, насколько я знаю, для будущих эвалюаторов не существует специализированных школ, да и не очень понятно, как проходило бы это обучение. В Firmenich у меня был доступ ко всем базам данных, благодаря которым можно было отслеживать тренды и анализировать региональную специфику потребления парфюмерии. Так я узнала, что ароматы, которые любят в Бразилии, Китае и Южной Африке, радикально отличаются от тех, что обычно предпочитают в России. Допустим, цветочные, пряные, очень стойкие и насыщенные ароматы, которые популярны на Ближнем Востоке, плохо продаются в России, отчасти это связано с климатическими и природными условиями. Основная часть территории нашей страны — это холодная северная природа, и запахи нам тоже нравятся свежие. Конечно, нас не обходят тренды из Европы и США, но даже в масс-маркете находится место региональной специфике. К примеру, жасмин и тубероза, которые так любят во Франции и Италии, в массовом сегменте у нас вообще не продаются.
Между производством массовой, люксовой и нишевой парфюмерии нет принципиальной разницы: технологический процесс практически одинаковый. Однако ниша может позволить себе не ориентироваться на тренды, в то время как люксовый сегмент активно использует маркетинговые исследования и хочет понравиться всем. У селективных духов такой необходимости нет, но и поклонников, как правило, гораздо меньше. Цена аромата зависит от объёма производства и бренда, то есть нишевая парфюмерия может быть дороже просто из-за ограниченного выпуска. Но интересно, что такие бренды, как Tom Ford и Chanel, в целом равноценны по известности, а уж тем более по качеству, но почему-то эксклюзивная линейка Tom Ford стоит дороже.
Стефани Шталь
«Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки»
Немецкий психолог Стефани Шталь простыми словами рассказывает о двойной структуре личности человека. С ее подачи мы снова стали говорить о «внутреннем ребенке» — бессознательной части психики, которая хранит отпечаток жизненного опыта и вызванные им чувства. А «внутренний взрослый» — это та часть личности, которая рефлексирует, анализирует, принимает решения и регулирует проявления «детской» части.
Иллюстрируя свои теории понятными образами, Шталь объясняет, как формируется и почему остается с нами «детская» часть и как она влияет на жизнь взрослого человека. Читатель научится отслеживать в себе детские установки, находить незакрытые базовые потребности и менять восприятие самого себя, других людей и мира вокруг.
Firmenich и очистители воздуха
В какой-то момент в результате удачного стечения обстоятельств меня пригласили на работу в компанию Firmenich — одного из крупнейших мировых производителей отдушек и ароматизаторов. Там я стала работать как эвалюатор, можно сказать, как переводчик между заказчиком аромата и парфюмером. Как правило, клиенты ничего не понимают в специфике парфюмерии и в заявке в лучшем случае прописывают мудборд, а в худшем просят сделать что-нибудь «сладенькое» и «свеженькое». Моя же задача — понять, что этот человек имел в виду, и объяснить это парфюмеру уже на ольфакторном языке (специальная система обозначений, принятая в парфюмерии. — Прим. ред.). В качестве эвалюатора я работала во всех сферах, начиная с бытовой химии, заканчивая высокой парфюмерией. Занималась отдушками для порошков, гелей для душа, даже средствами для чистки туалетов.
Какие слова пригодятся в разговоре о парфюмерии
Так уж вышло, что за сотни лет своего существования парфюмерия не обзавелась специальной лексикой. Поэтому парфюмеры, эвалюаторы (оценщики запахов), продавцы в магазинах и пользователи ароматов при общении вынуждены заимствовать лексику из других областей.
Первой с парфюмерией поделилась своей терминологией музыка. Благодаря ей в композициях есть ноты и аккорды, ароматы имеют нюансы и звучат в определённой тональности. Так и запахи могут быть громкими или тихими, а парфюмеры частенько именуют себя «маэстро». В общем, первый шаг к овладению предметом парфюмерной беседы — выучить нотную грамоту.
Следующий шаг — выпить. Нет, это не шутка, ведь ещё один большой пласт лексики, которой пользуются ценители парфюмерии, заимствованы у специалистов по дегустации напитков. Кависты (консультанты по винам), титестеры (дегустаторы чая), бариста (те, кто готовит кофе) должны различать множество оттенков вкуса и запаха напитков, чтобы охарактеризовать тот или иной сорт.
Без паники. Даже новичку под силу сказать пару слов о напитках. Приведём несколько примеров.
- «Вино отличается чистым, свежим вкусом с фруктово-цитрусовыми оттенками, минеральными и карамельными нюансами, обладает приятной кислинкой».
- «Во вкусе чая молочный улун ощущаются оттенки сливок, сгущённого молока и печенья».
- «У кофе плотный, насыщенный вкус жареного миндаля и выразительный аромат сухофруктов».
Эти фразы можно использовать и для описания парфюмерной продукции.
Ещё одна область, из которой парфюмерия активно заимствует лексику, — кулинария. Органы вкуса и обонятельные рецепторы настроены примерно на одну волну, поэтому мы можем сказать, что аромат сладкий, кислый, горький и даже солёный. Сравнить его с ванильным десертом, подгоревшей корочкой «бородинского» или даже провести параллель с копчёностями.
книги о парфюмерии | Parfumista
На днях мне попалась совершенно необыкновенная «парфюмерно-книжная» находка на одном из антикварных аукционов. Это парижское издание книги 1905 года Histoire des Parfums et hygiene de la toilette.Автор книги — английский химик и парфюмер Джордж Уильям Септимус Пьесс (Septimus Piesse). Именно он сравнил парфюмерию с музыкой в своем фундаментальном труде «Искусство парфюмерии» (1857 г.), соотнеся структуру музыки и структуру ароматов, ноты музыкальные и ноты парфюмерные. Кроме того, талантливый англичанин создал так называемый «одофон«, в котором тонкие запахи соответствовали высоким нотам, а тяжелые — низким. Он считал, что одной фальшивой ноты в парфюме, как и в музыкальном произведении, достаточно, чтобы разрушить гармонию. Септимус любил повторять: «Как художник смешивает свои краски, так и парфюмер должен смешивать свои ароматы».Значение вклада парфюмера Пьесса переоценить сложно: парфюмерию начали считать искусством, а «одофоническая» классификация ароматов применяется до сих пор.С виду это обычное антикварное издание на французском языке, посвященное парфюмерии и некоторым косметическим снадобьям — пудрам, румянам, зубной пасте, уксусу и т. д. Но это только с виду книга оказалась обычной — на титульном листе я заметила оттиск штампа, оставшийся от предыдущего владельца. Меня сразу привлекло старое написание буквы «Ф» и наличие символа «Ъ» в словах. Это говорит о том, что, печать была изготовлена еще до реформы графики и орфографии в русском языке, то есть до 1917 года.
Читать далее
